Vous devez fixer un meuble, un chauffe-eau ou un luminaire sur un mur en bloc creux ? Ce guide pratique dédié aux chevilles parpaing creux vous aide à choisir la bonne fixation et à la poser sans stress. Un parpaing creux ne réagit pas comme un bloc plein : ses parois sont minces, ses alvéoles laissent parfois la cheville tourner dans le vide et la moindre erreur peut faire chuter une armoire suspendue ou un store banne. Dans les lignes qui suivent, vous verrez quel modèle de cheville convient à chaque charge, comment l’installer étape par étape et les pièges à éviter pour une fixation fiable dans la durée.
Comprendre les spécificités du parpaing creux
Qu’est-ce qu’un parpaing creux ?
Appelé aussi bloc béton creux, ce parpaing est composé de cloisons verticales qui forment une ou plusieurs alvéoles. Ses parois sont plus fines qu’un parpaing plein et moins denses qu’un béton banché. On le distingue :
- du parpaing plein (massif, très résistant, mais lourd),
- du béton cellulaire (structure poreuse, encore plus léger, toutefois fragile).
Pourquoi toutes les chevilles ne sont-elles pas adaptées ?
Dans un bloc creux, une cheville « standard » peut :
- casser la paroi lors du vissage,
- tourner dans le vide faute de matière,
- s’arracher dès que la charge augmente.
D’où l’intérêt de fixations capables de se déployer ou de répartir l’effort dans l’alvéole.
Les principaux types de chevilles pour parpaing creux
Chevilles nylon : pour les petites charges
Les modèles à crampons ou à expansion en nylon (souvent en polyamide) se déforment légèrement pour accrocher la première paroi. À réserver à :
- Cadres photos, petits détecteurs (≈ 5 kg),
- Petites étagères, patères, appliques (jusqu’à 20 kg selon la cheville).
Chevilles métalliques à expansion (type Molly)
Leur système « parapluie » déploie des ailettes derrière la paroi, assurant un maintien entre 20 et 50 kg. Idéal pour éléments de cuisine, radiateurs légers ou supports TV. La mise en place se fait avec une pince spécifique.
Chevilles à bascule ou à ailettes
Ces fixations traversent le parpaing ; leurs ailettes se déploient à l’arrière. On les utilise surtout au plafond (suspensions, lustres) ou lorsqu’il faut atteindre la paroi opposée.
Scellement chimique + tamis : l’option charges lourdes
Pour un chauffe-eau, un store banne ou des rails lourds, le duo tamis + résine polyester ou époxy répartit la charge sur une large zone. Bien posé, il tient plus de 100 kg par point d’ancrage.
Comment choisir la bonne cheville pour parpaing creux ?
1. Déterminer la charge à supporter
| Charge par point | Cheville recommandée | Ø (mm) |
|---|---|---|
| < 5 kg | Nylon crampon | 3 – 5,5 |
| 5 – 20 kg | Nylon à expansion | 5 – 8 |
| 20 – 50 kg | Cheville métallique Molly | 6 – 8 |
| > 50 kg | Scellement chimique + tamis | 10 – 16 |
2. Adapter diamètre et longueur
Choisissez un foret au diamètre annoncé sur la boîte. Pour un parpaing de 20 cm d’épaisseur, un foret de 16 cm suffit à traverser l’alvéole ; sur un bloc de 25 cm, prévoyez 26 cm pour atteindre l’arrière.
3. Tenir compte de la configuration
- Mur vertical : tous les systèmes conviennent, selon la charge.
- Plafond : privilégiez bascule ou scellement chimique.
- Angle ou efforts dynamiques : multipliez les points de fixation.
4. Contrôler l’état du support
Un parpaing ancien ou friable réclame souvent un scellement chimique, même pour une charge moyenne. Un bloc dense accepte sans souci une Molly bien serrée.
Tutoriel : poser une cheville dans du parpaing creux
Étape 1 : préparer le matériel
- Perceuse + foret béton (Ø 6, 8, 10 …)
- Chevilles et vis assorties
- Pince à expansion ou pistolet à résine
- EPI : lunettes, gants, masque antipoussière
Étape 2 : repérer et marquer
Niveau, règle, traits fins : des entraxes réguliers répartissent la charge.
Étape 3 : percer sans endommager le bloc
- Démarrez sans percussion pour traverser la première paroi.
- Passez ensuite en percussion modérée pour percer l’alvéole.
- Profondeur : 10 mm de plus que la cheville.
- Dépoussiérez le trou (soufflette ou aspirateur).
Étape 4 : poser la cheville
- Nylon : insérez, tapez légèrement, vissez.
- Molly : insérez, pincez jusqu’au blocage.
- Bascule : repliez les ailettes, traversez, serrez.
- Chimique : tamis, résine en remontant, temps de prise, puis tige filetée.
Étape 5 : vérifier
Tirez à la main, puis chargez progressivement : moitié du poids d’abord, poids total ensuite.
Cas pratiques : quelle cheville pour quel projet ?
1. Meuble de cuisine suspendu
- Environ 60 kg au total, soit 20 kg par patte.
- Molly Ø 8 mm ou scellement chimique si le mur est friable.
- Au moins 4 points d’ancrage.
2. Chauffe-eau 150 L
- Charge dynamique supérieure à 180 kg.
- Scellement chimique + tamis Ø 12 mm, 4 tiges filetées M10.
- Respecter la polymérisation (≈ 2 h pour une résine polyester).
3. Store banne extérieur
- Efforts de vent et soulèvement : plus de 50 kg par patte.
- Scellement chimique ou chevilles longues à expansion spécial façade.
- Renforcement possible avec rails de répartition alu.
4. Téléviseur mural 30 kg
- Molly Ø 8 mm.
- Minimum 4 points, vérifiez l’espacement du support.
5. Étagères lourdes dans un garage
- 25 – 30 kg par console.
- Molly Ø 8 mm ou nylon à expansion Ø 8 mm si la paroi est dense.
- Un point bas supplémentaire limite l’effet levier.
Erreurs fréquentes à éviter
- Cheville béton dans un creux : arrachement quasi assuré.
- Charge sous-estimée : mieux vaut surdimensionner.
- Trou trop large ou trop profond : la cheville ne serre plus.
- Poussière non retirée : résine ou cheville adhèrent mal.
- Visser avant la prise complète de la résine.
- Trop peu de points pour un poids important.
Guide d’achat : bien choisir ses chevilles pour parpaing creux
Marques et gammes utiles
Fischer, Spit, Hilti, Tox, Rawl, Spax… proposent des gammes dédiées aux blocs creux, souvent signalées par les mentions « Bloc creux », « universel creux » ou « tamis inclus ».
Décoder l’emballage
- Ø foret / Ø vis (ex. 12/8 mm),
- Longueur (ex. 80 mm),
- Charges admissibles (traction et cisaillement),
- Pictogrammes matériaux – vérifiez la présence du parpaing creux.
Kits tout-en-un
Pour un usage ponctuel, les coffrets « chevillage matériaux creux » regroupent chevilles métal, pince, forets et mode d’emploi : pratique pour un bricoleur occasionnel.
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FAQ : les questions fréquentes
Quelle cheville pour du parpaing creux ?
Jusqu’à 20 kg, une cheville nylon à expansion suffit ; entre 20 et 50 kg, optez pour une Molly. Au-delà, passez au scellement chimique + tamis.
Comment fixer une charge lourde dans du parpaing creux ?
Percez au diamètre du tamis (12 à 16 mm), insérez-le, injectez la résine de bas en haut, laissez durcir puis vissez la tige filetée. Multipliez les points d’ancrage.
Quel diamètre de cheville choisir ?
3–5,5 mm pour moins de 5 kg ; 6–8 mm pour 20–50 kg ; plus de 10 mm pour les charges lourdes ou le scellement chimique.
La cheville Molly est-elle adaptée au parpaing creux ?
Oui, c’est même sa destination principale pour des charges moyennes, à condition d’utiliser la pince d’expansion.
Avec ou sans percussion pour percer le parpaing creux ?
Sans percussion sur la première paroi, percussion légère ensuite pour traverser l’alvéole.
Quelle cheville pour un meuble de cuisine ?
Chevilles métalliques à expansion Ø 8 mm ou scellement chimique si le bloc est friable ou la charge très élevée.
Le scellement chimique tient-il dans le creux ?
Oui. Le tamis retient la résine dans l’alvéole et répartit la charge.
Peut-on réutiliser un ancien trou ?
Pour une charge importante, mieux vaut percer ailleurs. Sinon, agrandissez le trou et utilisez un scellement chimique.
Conclusion
Pour fixer durablement dans un mur en parpaing creux, retenez trois critères : le poids à supporter, le type de cheville et l’état du support. Nylon pour les charges légères, Molly pour la polyvalence, scellement chimique pour le très lourd : suivez le tableau, respectez la méthode de pose, et vos fixations tiendront sans mauvaise surprise.
Pour approfondir : consultez nos guides « Scellement chimique : mode d’emploi » et « Installer un store extérieur dans du parpaing creux ».
